天然紅色色素的原料：胭脂蟲的相關筆記

口紅裡的「胭脂蟲」不是都市傳說。成分表上看到 Carmine（台灣公告名稱「胭脂紅」，化妝品國際編號 CI 75470，食品端編號 E120），那就是從一種寄生在仙人掌上的介殼蟲身上取得的天然紅色色素。約 7 萬隻蟲可以做出 450 克胭脂蟲粉，所以它貴，也所以現在市面上大多數平價口紅用的是合成色素，不是它。

這篇原本是 2023 年的一則筆記，2026 年 8 月補上了產業與法規的部分：色素從哪來、誰在賣、為什麼「無動物實驗」的品牌還是可能用它，以及各國法規怎麼一路改變品牌的配方決策。

什麼是胭脂蟲

胭脂蟲（Coccus cacti L.）是一種介殼蟲，原產美洲，大多生活在仙人掌上。雌蟲體內會產生鮮豔的胭脂紅酸（Carminic Acid），這種物質對蟲本身的作用是防範外敵——味道對捕食者不友善。

圖片：Mentxuwiki／Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0（本文裁切使用，依同授權釋出）

人類拿來用的就是這個酸。乾燥後的蟲體裡，胭脂紅酸大約佔兩成重量；市面上流通的胭脂蟲萃取原料，含酸量多半標在 50% 到 60% 之間。國家地理頻道 2020 年的紀錄片給的換算是 7 萬隻蟲約可產出 450 克胭脂蟲粉，這個數字跟英文資料常見的「一磅需要約 7 萬隻」是同一組。

參考影片：https://www.youtube.com/watch?v=q8MRajkY230

怎麼辨認一個產品有沒有用胭脂蟲

看成分表，不要看廣告詞。同一個東西在不同市場有不同的官方名稱，記住這張對照表就不會被繞過去。

上面這些名字指的是同一種來源：雌性胭脂蟲取得的胭脂紅酸。台灣的公告依據是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中的天然色素項目，來源欄寫得很直白——由雌性胭脂蟲（Coccus cacti L.）取得，主成分為胭脂蟲酸。

法規原文：https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCODE=L0040092

順帶釐清一個常見混淆

台灣人講「紅色六號」「紅色四十號」那些編號，指的是煤焦油系的合成色素，跟胭脂紅是兩套系統。看到「食用紅色六號」不要當成胭脂蟲，看到「胭脂紅」也不要以為是編號色素——一個是蟲，一個是化工合成，來源完全不同。

一支口紅的紅色，成本結構長什麼樣

會問「口紅是不是用蟲做的」，背後真正的問題通常是「那我用的這支到底是什麼做的」。一支口紅的組成大致是蠟類（定型）、油脂（延展與保濕）、色料（顏色）、加上少量的抗氧化與香料。色料在整支成本裡佔比不高，但它是最容易被拿來講故事的一格。

多數平價口紅使用合成色素，理由是價格與批次穩定性：合成色素每公斤成本遠低於天然萃取，色相在不同批次之間也一致。胭脂蟲色素則是農產品邏輯——產量受氣候與人工採收影響，價格會波動。秘魯的胭脂蟲乾體價格在 2013 到 2019 年間漲了約四成，就是這種波動的例子。

所以「只有比較貴的品牌才用天然色素」這句話成立，但原因不是天然比較高級，是天然比較貴又比較難控制。

一句要更正的舊說法

這篇 2023 年的原始版本寫過「基本上人工合成色素都是傷身體的，而胭脂蟲紅作為天然原料似乎沒有這個問題」。這句話不成立，2026 年這次改版把它拿掉。

正確的說法是：合成色素與天然色素都受各國法規列管，能不能用、用在哪、上限多少都有規定，不是「合成＝有害、天然＝安全」的二分。反過來說，胭脂紅本身反而是已知的過敏原之一，歐盟與美國都要求含 Carmine 的產品明確標示，正是因為少數人對它會產生過敏反應。天然不等於低風險，這是這個題目最容易被寫壞的一句。

誰在生產：秘魯撐起全球供給

胭脂蟲不是工業品，是農產品，而且產地高度集中。全球供給約八成到八成五來自秘魯，其餘主要來自加那利群島、墨西哥、智利與玻利維亞等地。

產地集中帶來兩個結果。一是價格對單一國家的氣候與匯率敏感；二是想做「純天然」訴求的品牌，供應鏈韌性其實不高。近年開始有生技公司嘗試用微生物發酵生產胭脂紅酸，不必養蟲，目標就是拆掉這個集中風險——這條路線若成熟，會讓「天然紅色」與「素食友善」第一次不再互斥。

養殖產業怎麼來的

圖片：Oscar Carrizosa／Wikimedia Commons，CC BY-SA 3.0

胭脂蟲的商業價值是西班牙人在美洲發現的，並且長期當成國家機密經營。1777 年法國人把繁殖技術帶回歐洲，養殖技術外流；中國大約在 1997 年前後引進養殖。台灣沒有規模化的胭脂蟲養殖，用的原料以進口為主。

法規時間軸：一隻蟲怎麼變成市場准入問題

胭脂蟲本身沒有被禁，但它所在的那個大題目——化妝品與動物的關係——過去十幾年被法規改寫了兩次，而且直接決定品牌能賣到哪裡。

這張表要看的是它對品牌的實際後果。歐盟 2013 年那刀落下之後，「有沒有做動物實驗」從道德議題變成能不能上架的硬條件；而中國在 2021 年前的強制動物實驗規定，讓許多歐美品牌陷入「要中國市場就得放棄 cruelty-free 宣稱」的兩難——2021 年的鬆綁只涵蓋一般化妝品，染髮、燙髮、防曬、美白、祛斑、防脫髮這類特殊化妝品，以及兒童產品與新原料，仍在強制範圍內。台灣則是東南亞地區較早完成立法的市場之一。

法規來源：衛福部 https://www.mohw.gov.tw/cp-2632-14710-1.html

Cruelty-free 與 Vegan 不是同一件事，胭脂蟲就是那條線

這兩個詞在中文常被混用成「愛護動物的化妝品」，但它們檢查的是完全不同的東西。

• Cruelty-free（零殘忍）檢查的是「有沒有拿動物做實驗」，管的是製程。
• Vegan（純素）檢查的是「配方裡有沒有動物來源成分」，管的是原料。

胭脂蟲正好卡在中間，是最經典的分界案例：一支含 Carmine 的口紅完全可以是 cruelty-free，因為它沒做動物實驗；但它絕對不是 vegan，因為色素本身來自蟲。同理，蜂蠟、羊毛脂、蜂蜜、絲蛋白也都是「零殘忍但非純素」的常客。三套認證標章的實際門檻與查法，老喬整理在無動物實驗、零殘忍、純素，差在哪？那篇。

認證體系也對應這條線。Leaping Bunny 與 PETA 的 Beauty Without Bunnies 認的是不做動物實驗，其中 Leaping Bunny 要求供應鏈書面文件、接受第三方稽核並逐年更新，門檻較高；Vegan Society 的向日葵標章認的則是無動物來源成分與未經動物實驗。所以看到兔子標章不要自動推論「這支沒有蟲」——兔子管的是實驗室，不是配方表。

星巴克事件：消費者反彈如何改寫配方

2012 年，美國星巴克的草莓星冰樂被發現使用胭脂蟲紅調色，遭到素食團體強烈抗議。素食主義者不希望攝取任何造成生物失去生命的產品，星巴克隨後道歉並宣布改用植物性色素製作飲品與糕點。

這件事之所以值得記住，不是因為它多戲劇化，而是它示範了一個機制：當「天然」與「素食」這兩個訴求同時被消費者要求時，胭脂蟲會第一個被踢出配方，即使它比合成色素更符合「天然」的定義。訴求之間會互相打架，是做品牌的人要先想清楚的事。

資料整理：https://www.foodnext.net/science/additives/colorant/paper/5234297508（食力，2019）

這隻蟲還出現在哪些東西裡

除了口紅與布料，胭脂紅在食品端的應用非常廣：

• 果醬、蜜餞與動物膠類甜點
• 熱狗與加工肉品
• 餅乾與麵粉點心
• 番茄醬與部分調味料
• 果汁與清涼飲料
• 部分乳製品，例如草莓風味的優格與冰品

看完這張清單再回頭想「素食者是不是不小心吃到過」，答案多半是有的。這也是為什麼素食認證的稽核會特別盯紅色系產品——顏色越紅，越值得翻一次成分表。

藝術史上的用途可參考這支影片：https://www.youtube.com/watch?v=rY9VljQXCdo

參考資料

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%83%AD%E8%84%82%E8%99%AB
https://pansci.asia/archives/70327
https://www.suiis.com/info/article/596
https://www.newsmarket.com.tw/blog/212112/

本文關鍵字：胭脂蟲、胭脂紅、Carmine、CI 75470、E120、口紅成分、口紅原料、天然色素、純素彩妝、零殘忍、cruelty-free、vegan、化妝品動物實驗